Заметки путешественника: Гоа – кокосовый рай Индии!

Где-то на юге играет солнце, шумит прибой, глухо падают о землю кокосы… Ближайшие тропики — за каких-то пять с половиной тысяч километров. Именно «каких-то», ведь современным Афанасиям Никитиным не нужно ни драться с пиратами, ни глотать пыль дорог, ни мучиться в антисанитарных караван-сараях. Восемь часов лету — и вы вдыхаете божественные благовония жасмина и сандала. Заметки путешественника в Гоа.

Запах Индии… Такую отличную возможность предлагает авиакомпания «Air Arabia». Кроме скорости, она обеспечивает своих клиентов новыми самолетами, удобными креслами, любезными стюардессами и непременными мониторчиками со старыми добрыми фильмами. Кроме того, «Air Arabia» относится к разряду low cost (низкая цена), что существенно помогает не очень состоятельным туристам преодолевать очень большие расстояния. По дороге к западноиндийскому штату Гоа я убедился в этом лично.

Встречают по одежке… Когда моя нога ступила на индийскую землю, была глухая ночь. Вокруг маленького аэропорта сновали люди в синтепоновых куртках. И это при температуре 25-30 градусов! Как оказалось позже — сейчас зима, декабрь, холодно. Если есть деньги на теплую одежду, нечего мерзнуть. Быстро пройдя таможенный контроль (скорее, его отсутствие), наша группа оказалась в настоящем индийском автобусе на настоящей индийской дороге. Впрочем, всё сильно напоминало отечественные маршрутки, только вместо «шансона» здесь звучали бодрые болливудские песенки, а то, что должно быть справа, почему-то оказывалось слева.

Отель досматривал предрассветные сны, а я хлюпнулся в бассейн. И сразу познакомился с бескорыстным индийским сервисом. Словно джин из лампы появился гарсон и принес мне полотенце. Только я собрался дать на чай, как парнишка исчез так же незаметно, как и пришел. Все ясно: в Индии чая, как у нас молочая. К пляжу все шагали в тени пальм, попутно знакомясь с яркой аутентикой утреннего городка.

Должен признать, что вся поэзия Киплинга — ничто, по сравнению с реалиями местного бытия. Глаза радовали вездесущие буйволы и священные коровы, уши пронзали клаксоны тук-туков и авто (звуковые сигналы здесь используют вместо габаритных огней), а сердце рвали на части перманентные торговые ряды. Последние болезненно сказались на моем себялюбии. От Хипиляндии к Слонотопии. Мелкие неприятности чуть не заставили забыть, что я гуляю по Северному Гоа — священному, с легкой руки «Битлз», месту для хиппи всех времен и народов. Об этом ненавязчиво напомнил один смуглый господин, который, обратив внимание на мой новенький разукрашенный наряд, предложил купить у него горстку марихуаны. После моего отказа он молниеносно испарился, а я начал осматриваться вокруг, в надежде найти тех настоящих «просветленных» о которых столько слышал и каких, поговаривают, уже не встретишь в других уголках мира.

Все напрасно: и в Гоа хиппи вымерли как вид, а легендарные транс-вечеринки превратились в привычно-экзотические (читайте: коммерческие) мероприятия. Пришлось с этим смириться и прибегнуть к более приземленным, точнее, приводненным развлечениям — катанию на лодке, рыбалке и исследовании морских глубин. Ведь подводный мир индийского побережья ничем не уступает коралловым рифам Красного моря. Не слишком заботясь о стерильности предложенных масок и трубок, я нырнул. Таких неосторожных нашлось немного (большинство коллег ограничились обзором водной глади), что обеспечило меня личным гидом. Благодаря ему я увидел морских ежей, подразнил длинных угрей, едва не попался в ракушку величиной с легковой автомобиль и чуть не попробовал свежий водяной огурец. А дальше аквамариновые рыбы сами запрыгивали на крючок, и жареные прямо на берегу индийские крабы ничуть не уступали вареным ракам…

В «меню» следующего дня значились слоны, которые, в отличие от свежих морепродуктов, выловлены в джунглях очень давно, к тому же они совершенно одомашнены. До тех пор я никогда не общался с хоботоносыми ближе, чем позволяет ограда зоопарка или арена цирка, поэтому никак не ожидал от них такого послушания и даже нежности… Надо было видеть, как мило они надевали на всех желающих шляпки и цветочные ожерелья, а потом катали на своих круглых спинах. Слоны повлияли чрезвычайно успокаивающе. Чего не скажешь о бетели, из-за которой мы опоздали на плантации с пряностями.

Орехи небольшой пальмы — основной ингредиент этого традиционного индийского наркотика, близкого к алкоголю, который нужно жевать и сплевывать, жевать и сплевывать… Правда, нас честно предупредили, что чрезмерное употребление бетеля приводит к преждевременной кончине. Однако это меня не остановило, когда экскурсовод спросил, не желает ли кто из присутствующих залезть на пальму. Оказалось, что на плантации я не сделаю карьеры, однако удовольствие залезть на дерево без единой ветви превзошло все мои ожидания. И не только мои. Похоже, этот аттракцион был устроен не столько для меня, сколько для местных мальчишек.

И вот, наконец, настало время для настоящего дела, то есть базара. До главного маркета гоанской столицы Панаджи мы не добрались по причине демонстрации местных педагогов, которым, несмотря на тропическую урожайность, надоело даром сеять хорошее, доброе, вечное. Зато заехали в Мирамар, небольшой городок неподалеку изысканных курортов Южного Гоа. Без приключений не обошлось. Для индусов базар — это прежде всего еда. А потому благодаря их указаниям мы попали не в мир сари, а к многочисленным рыбным ларькам. Вот где меня ждала неадаптированная восточная экзотика!

Температура зашкаливала за 35, поэтому рыба манила к себе, казалось, всех собак и мух данного департамента. Под ногами хлюпала какая-то подозрительная слизь, а веселые молодые предлагали задешево купить немного рыбьих потрохов. Как ни тяжело было отказаться от такого соблазнительного предложения, я взял себя в руки. Туда же я взял и ноги, чтобы как можно скорее выбраться из этого интересного, однако на удивление зловонного места. И уже через полчаса наслаждался ароматами тысячи пряностей, свежеокрашенной ткани и кожи. Пожалуй, в целом мире не найти чего-то более яркого, чем индийский рынок! Вокруг все гудело и кишело людьми, которые кричали, как сумасшедшие, но исключительно от полноты чувств или ради рекламы. На рынке «своим» торговаться нельзя. Всему есть своя цена, и она низкая — плати, если хочешь, а нет — проходи мимо, не мешай торговать.

Больше всего меня интересовали сари и сальвар-кемизы (разновидность местной одежды, которая состоит из шаровар, рубашки-туники и длинного прозрачного шарфа). Сари продаются в неограниченных количествах, в них просто можно утонуть, а вот найти готовый сальвар-кемиз оказалось непросто — здесь все шьют для себя сами. Зайдя в магазин украшений, я провел там почти час — потому что отродясь не видел таких очаровательных колец, сережек и браслетов!

Не рыбой единой. Гоа — бывшая португальская колония, которая присоединилась к Великой Индии в 1961-м году. Я упорно искал романских реликтов в местном говоре, но безуспешно. Индусы португальцев почти не помнят. Однако присутствуют другие признаки европейского влияния. Именно Гоа славится едва ли не самым большим количеством христиан во всей Индии — их здесь 30 процентов от всего населения штата! В основном это католики, хотя есть и протестанты и монофизиты. Последние принадлежат к древней Малабарской Церкви. По преданию, она была основана самим апостолом Фомой, который добрался до Индии еще в 52 году нашей эры. Поэтому не только туристы заполняют собой храм святого Франциска в Панадже, под чьи прохладные своды мы вошли в жаркий декабрьский полдень.

Этот великий святой Римско-католической и Англиканской Церкви вместе с Игнатием Лойолой основал орден иезуитов, а затем прошел полмира, обратив к Христу миллионы язычников Африки, Индии и далеких островов. Пришлось попутешествовать неуемному миссионеру и после своей смерти, которая произошла на одном из островов вблизи Китая. И наконец, нетленные мощи святого оказались в его любимом Гоа, где и покоятся уже более 450 лет. Когда раз в десятилетие их открывают для поклонения, в храм прибывают тысячи и тысячи паломников… в следующий раз праздник состоится в 2024-ом.

Конечно, индийское христианство имеет свои особенности — преимущественно обрядовые, внешние. Фигурки святых непременно украшены ожерельями из бархатцев, а статуя Спасителя в позе лотоса — непременный атрибут дома набожного индуса-католика. Это скульптурное изображение я не раз замечал возле заброшенных португальцами старинных усадеб — весьма обшарпанных, но по-своему прекрасных. К сожалению, эти удивительные памятники архитектуры не по карману современным гоанцам, а потому, как правило, стоят пустые. Только в некоторых из них открываются школы, отделения связи и маленькие отельчики, что, несомненно, продлевает им жизнь. Остальные же зарастают буйной растительностью и быстро разрушаются. И этим никто не занимается. В тропиках ничто не долговечно. Стоит человеку отвернуться от земли к небу, как все сливается с природой. Похоже, в Индии и сам Творец не гневался за обшелушенные стены. Главное, чтобы не шелушилась душа…